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viernes, 28 de abril de 2023

Cuidar La Renfe.

 

 

 

Cuidar la Renfe. 

 

Yo me sentí bien cuando tuve que irme del Pais Vasco y La Renfe fué amable conmigo.

También fueron buena gente cuando yo iba a Salamanca a principios de los años 80 cuando me sentaba en el tren de largo recorrido y le devolvía el desayuno en las rodillas a mi padre legal el sopas todas las veces. 

Todavía no he solucionado lo de esta gente y mi libertad, le pido a la iglesia que por favor me allane el camino un poco para poder volver a ser una ciudadana normal, estoy un poco mal todavía y quiero tener otra vez todos los derechos mínimos que la UE, son pocos pero yo estoy mal y quiero estar bien, normal, no estoy pidiendo gran cosa.

 

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La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, conversa con el presidente de Renfe, Isaías Taboas. © EFE La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, conversa con el presidente de Renfe, Isaías Taboas.

La Comisión Europea ha abierto este viernes una investigación formal a Renfe para dilucidar si ha abusado de su posición dominante en el mercado español del transporte ferroviario de viajeros "al negarse a facilitar todo su contenido y datos en tiempo real a plataformas competidoras de venta de billetes". El departamento de Competencia, que dirige la danesa Margrete Vestager, tras recibir quejas y denuncias concretas de otros operadores, ha optado por este primer paso formal, que no prejuzga ningún resultado.

El caso no es muy complicado a nivel técnico. Renfe, el operador ferroviario histórico estatal y casi único hasta hace muy poco, vende sus billetes en ventanilla y a través de su página web y algunas aplicaciones, e indirectamente a través de plataformas de venta de billetes de terceros. Esas plataformas son empresas independientes que prestan servicios a usuarios o a su vez a otros intermediadores, como agencias de viaje. "La Comisión teme que Renfe pueda haber restringido la competencia en el mercado español de servicios de venta de billetes ferroviarios en línea al negarse a proporcionar a las plataformas de terceros el contenido completo de su gama de billetes, descuentos y opciones y los datos en tiempo real (previos al viaje, durante el viaje o posteriores al viaje) relacionados con sus servicios de transporte ferroviario de pasajeros", dice el comunicado de Bruselas.

La preocupación y la queja es muy concreta. La Comisión Europa sostiene, defiende y recalca que las reglas de competencia exigen que las plataformas deben tener acceso al contenido completo y a los datos en tiempo real de Renfe para adaptar sus ofertas a las necesidades de los clientes. "A la Comisión le preocupa que la supuesta negativa de Renfe a facilitar estos contenidos y datos en tiempo real pueda impedir que las plataformas compitan con los propios canales digitales directos de Renfe en detrimento de los consumidores".

Se abre ahora un periodo formal de consultas, en el que los técnicos van a pedir información a la empresa, al Estado. "Si se demuestra, el comportamiento investigado puede infringir las normas de competencia de la UE, que prohíben el abuso de posición dominante", dice el comunicado. Paralelamente a la incoación del procedimiento, la Comisión explica hoy que se ha adoptado "un análisis preliminar en el que se resumen los principales hechos del asunto y se establecen sus reservas en materia de competencia. Para responder a las inquietudes de la Comisión, Renfe puede ahora presentar alegaciones".

Un proceso de meses

Este tipo de procesos pueden durar muchos meses e incluso años. Durante las próximas semanas los expertos comunitarios acumularán documentación, escuchará a todas las partes y si consideran que hay un abuso de posición dominante, una de las causas más habituales en Competencia, darán los siguientes pasos.

En este análisis preliminar, que no es una expresión sino un proceso establecido, la Comisión resume los principales hechos y enumera sus reservas. Para responder a estas inquietudes, el destinatario del análisis preliminar "puede ofrecer compromisos de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento de defensa de la competencia que permite a la Comisión concluir un procedimiento de defensa de la competencia aceptando los compromisos ofrecidos por una empresa".

Esto es, en vez de ir a más, si estuviera claro para todos que Renfe no ha hecho algo correcto, y lo admitiera, podría ofrecer como solución el compromiso de arreglarlo. "Tal decisión no llega a una conclusión en cuanto a la existencia de una infracción de las normas de defensa de la competencia de la UE, sino que obliga jurídicamente a la empresa a respetar los compromisos presentados", dice el comunicado de este viernes.

Una de las consecuencias, sin embargo, de activar estos mecanismos es que cuando se incoa un procedimiento por parte de la Comisión, eso priva automáticamente a las autoridades nacionales de sus propias competencias para aplicar las normas. El artículo 16, apartado 1, establece, además, que los órganos jurisdiccionales nacionales deben evitar adoptar decisiones susceptibles de entrar en conflicto con una decisión prevista por la Comisión en procedimientos que ya haya incoado.

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https://www.msn.com/es-es/dinero/empresa/bruselas-abre-una-investigaci%c3%b3n-a-renfe-por-posibles-pr%c3%a1cticas-contrarias-a-la-competencia-en-la-venta-de-billetes/ar-AA1atzxP?li=BBpmbhJ 

martes, 25 de abril de 2023

La ONU alerta de efectos que durarán milenios tras los ocho años más cálidos de la historia El informe anual de la Organización Meteorológica Mundial advierte de que el cambio climático puede ser irrevocable

 

La ONU alerta de efectos que durarán milenios tras los ocho años más cálidos de la historia

El informe anual de la Organización Meteorológica Mundial advierte de que el cambio climático puede ser irrevocable

Si piensa que el año pasado fue cálido, espere a la vuelta de El Niño

Un termómetro marca 38 grados en Sevilla RAÚL DOBLADO | ATLAS

MARÍA TERESA BENÍTEZ DE LUGO

Corresponsal en Ginebra

El cambio climático podría ser irrevocable y sus consecuencias perdurar miles de años, según el informe anual sobre el estado mundial del clima, publicado hoy, en Ginebra, por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Los índices de temperatura registraron promedios récords de hasta 1,15° más que los existentes en la época preindustrial.

Los últimos ocho años han sido los más cálidos de la historia y la subida implacable de la temperatura provocará cambios que afectarán a todos los continentes. Sequías, inundaciones, deshielo y olas de calor generaron pérdidas económicas incalculables en 2022 y son la causa de desplazamientos humanos, inseguridad alimentaria y modificaciones importantes en los ecosistemas.

De acuerdo con los científicos, 2022 fue el quinto año más cálido desde que existen registros, a pesar de tres años consecutivos de enfriamiento debido al «triple episodio del fenómeno climático La Niña». Según los pronósticos de los científicos el fenómeno contrario conocido por El Niño provocará el efecto contrario a partir de este verano.

Las concentraciones de los tres principales gases de efecto invernadero, que retienen el calor en la atmósfera -dióxido de carbono, metano y óxido nitroso- alcanzaron los niveles más altos jamás observados en 2021 y estos valores siguieron aumentando en 2022. Los llamamientos para sensibilizar sobre este grave problema no han tenido los efectos esperados.

Postura optimista

A pesar de este sombrío panorama, la agencia de Naciones Unidas mantiene una postura optimista y señalan que tenemos los instrumentos, conocimientos y soluciones necesarias para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero y de limitar a 1,5° el aumento de las temperaturas del planeta.

En caso contrario, las consecuencias socio económicas y medio ambientales serán nefastas para la humanidad porque la sequía causará estragos en continentes como África donde en la zona oriental las escasas precipitaciones, durante cinco estaciones de lluvia consecutivas, afectan actualmente a 20 millones de personas.

Lluvias récord en julio y agosto de 2022 provocaron vastas inundaciones en Pakistán que dejaron más de 1700 víctimas mortales, afectaron a 33 millones de personas y ocasionaron casi ocho millones de desplazamientos con pérdidas económicas de 30.000 millones de dólares para los damnificados. El verano pasado fue el más lluvioso registrado en el país.

Olas de calor

Olas de calor sin precedentes azotaron el continente europeo el pasado verano. En este continente las temperaturas aumentan dos veces más rápido que en el resto del planeta. El calor causó la muerte de unas 15.000 personas, señaló la OMM, y los países más afectados fueron España, Francia, Reino Unido, Alemania y Portugal.

En Suiza, entre 2021 y 2022, se perdió el 6% del volumen de hielo de los glaciares. Por primera vez en la historia la nieve no sobrevivió la temporada de deshielo estival. Una medición detectó 0° a una altitud de 5184 metros el 25 de julio, la más alta de los últimos setenta años. En los Alpes se registraron nuevos récords de temperatura.

Otros países también sufrieron gravemente las consecuencias de las olas de calor de 2022. En China la ola de calor más intensa de la historia se prolongó desde mediados de junio hasta finales de agosto y provocó, con 0,5° por encima de la media, el verano más seco desde 1850, fecha de los primeros registros meteorológicos.

Inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria generada por estos fenómenos climáticos extremos afectó en 2021 a unos 2.300 millones de personas, el 9,8% de la población mundial, con un gran porcentaje de hambruna severa. Los continentes más afectados por esta situación son el asiático y el africano y sus consecuencias podrían ser desestabilizadoras en países con ingresos muy bajos.

Los científicos de la OMM alertan que las olas de calor ocurridas antes de la estación de lluvias de 2022 en India y Pakistán combinadas con la prohibición de las exportaciones por las restricciones derivadas del conflicto en Ucrania amenazan la disponibilidad de alimentos básicos en los mercados internacionales de materias primas.

A lo largo del año alrededor de 1,2 millones de personas se convirtieron en desplazados internos en Somalia, a causa del hambre y las catastróficas consecuencias de la sequía sobre la ganadería y agricultura provocando importantes movimientos de población entre Etiopía y Kenia durante este periodo, precisó la OMM.

También en la naturaleza los cambios en 2022 fueron inéditos. Se registraron fenómenos como la floración de los árboles varias veces consecutivas que afectan a los insectos, esenciales para la supervivencia de las aves. Los llamamientos al cambio se multipolican aunque, por ahora, no sensibilizan totalmente sobre el problema más importante de las próximas décadas.


https://www.abc.es/sociedad/onu-alerta-efectos-duraran-milenios-tras-ocho-20230421130001-nt.html


jueves, 20 de abril de 2023

Pesadilla : alguien me llevó a una situación de crisis económica muy fuerte con la casa sin arreglar ( lo conté en el blog hace meses ya ) y alguien entendió que podía matarme y cobrar de mil sitios por mi muerte, ahora que me ha llegado una pequeña ayuda de emergencia social algunos y algunas de 60 años y mas años me acechan de cerca y miran donde pueden romper algo de mi vida, se han acostumbrado a quitarmelo todo porque el super listio decia que lo que yo tenía era suyo y que podian cogerlo.

 



Pesadilla : alguien me llevó a una situación de crisis económica muy fuerte con la casa sin arreglar ( lo conté en el blog hace meses ya ) y alguien entendió que podía matarme y cobrar de mil sitios por mi muerte, ahora que me ha llegado una pequeña ayuda de emergencia social algunos y algunas de 60 años y mas años me acechan de cerca y miran donde pueden romper algo de mi vida, se han acostumbrado a quitarmelo todo porque  el super listio decia que lo que yo tenía era suyo y que podian cogerlo. 




martes, 4 de abril de 2023

Ya se a quienes más se parece el trabajado social, pero solo es un " parecido razonable ", a alguien comprometido socialmente que me ayudó un poco y fue muy amable por informarme y también al protagonista de una película de Canada donde el protagonista es un violador que manipula a sus víctimas hasta que le obedecen y luego las deja en estado de shock en la comisaría de policía, la historia es socia pero luego la mujer denuncia y es bueno que estas películas esten si es que estan basadas en hechos reales. Tambien me recuerda a unos cuantos jóvenes bien educados y sanos.

 


Ya se a quienes más se parece el trabajado social, pero solo es un " parecido razonable ", a alguien comprometido socialmente que me ayudó un poco y fue muy amable por informarme y  también al protagonista de una película de Canada donde el protagonista es un violador que manipula a sus víctimas hasta que le obedecen y luego las deja en estado de shock en la comisaría de policía, la historia es socia pero luego la mujer denuncia y es bueno que estas películas esten si es que estan basadas en hechos reales. Tambien me recuerda a unos cuantos jóvenes bien educados y  sanos.



Hoy he vuelto a ir al juzgado a mejorar mi situación Espero que la ayuda llegue a tiempo porque solo tengo unas pocas monedas para comprar agua y para limpiar necesito más agua de la que puedo comprar pero luego todo será bonito y lo más importante, soleado que en enero y febrero se pasa mucho frío. he oído que mi exmarido solo por contrato civil ya rescindido, anulado, quiere una moneda de euro inglesa que yo tengo , si esto es verdad él dice que el dinero que yo tengo es suyo, ya os expliqué mi situación en mis blogs, pero las monedas no pueden usarse asi y ademas si tuviera razón debería llevarme a un juicio fiscal por derecho mercantil a ver si tiene razón, por favor que no me retrasen la ayuda que necesito para mis derechos mínimos solo por malas intenciones, gracias. Es bueno el verano porque voy a reforzar la estructura del tejado y las paredes y las voy a dar pintura plástica para que no se caigan porque la casa estaba entera y no tiene porqué caerse.

 


Hoy he vuelto a ir al juzgado a mejorar mi situación Espero que la ayuda llegue a tiempo porque solo tengo unas pocas monedas para comprar agua y para limpiar necesito más agua de la que puedo comprar pero luego todo será bonito y lo más importante, soleado que en enero y febrero se pasa mucho frío. he oído que mi exmarido solo por contrato civil ya rescindido, anulado, quiere una moneda de euro inglesa que yo tengo , si esto es verdad él dice que el dinero que yo tengo es suyo, ya os expliqué mi situación en mis blogs, pero las monedas no pueden usarse asi y ademas si tuviera razón debería llevarme a un juicio fiscal por derecho mercantil a ver si tiene razón, por favor que no me retrasen la ayuda que necesito para mis derechos mínimos solo por malas intenciones, gracias. Es bueno el verano porque voy a reforzar la estructura del tejado y las paredes y las voy a dar pintura plástica para que no se caigan porque la casa estaba entera y no tiene porqué caerse. 


jueves, 30 de marzo de 2023

Se me ocurrió una viñeta :

 



¿ Qué quieres decir con sacrificar a la reina ?



Diagrama 17


Las blancas han iniciado un contragolpe contra la dama negra con el peón

 de “h4”, y así intentan evitar el ataque sobre su propio rey, pero las

 negras realizan una combinación increíble, en la cual entregan su dama

 para darle caza al rey blanco, y la partida continúa así: 37…Dg2+!! y las

 blancas abandonan la partida, porque se viene mate luego de 38.Axg2

 fxg2+ 39.Rg1 Tf1+ 40.Txf1 gxf1D# ¡Hermoso jaque mate con dama y caballo! (0–1).






martes, 28 de marzo de 2023

Hambre, 2000 años de hambre.

 


Hambre, 2000 años de hambre.


Perdonen si molesta mi opinión, las fibras textiles serán sostenibles pero la gente hambrienta no se sostiene ni a sí misma.

Maíz, leche o café: los alimentos que se utilizan para producir fibras textiles sostenibles

La industria de la moda busca alternativas para producir ropa y otros objetos con el objetivo principal de alejarse del petróleo.

Maíz, leche o café: los alimentos para producir fibras textiles sostenibles. FOTO (DPA)
Maíz, leche o café: los alimentos para producir fibras textiles sostenibles. FOTO (DPA)

La industria de la moda está buscando alternativas para producir textiles de forma sostenible con el objetivo principal de alejarse del petróleo. La utilización de restos de alimentos como el maíz, cáscaras de coco o café ya se destinan a la producción de polímeros.

Pero aún queda un largo camino por recorrer, e incluso estos nuevos enfoques de producción no siempre representan una alternativa natural.

Los residuos de maíz han demostrado su efectividad en membranas y sustituyen las fibras de poliéster. "Garantizan un buen control de la humedad", explica el periodista especializado Ralf Stefan Beppler. Conducen la humedad como el sudor desde la piel hacia afuera para que se evapore en el exterior de los tejidos.

El ácido poliláctico (PLA) se obtiene del almidón de maíz. Es un término colectivo para los plásticos biodegradables hechos de ácido láctico. El PLA es similar a la fibra de poliester producida a partir de petróleo crudo, explica Klaus Opwis, del Centro de Investigación Textil Norte-Oeste de Alemania.

Este impermeable de la firma Vaude incorpora fibras del desecho de café. FOTO (DPA).
Este impermeable de la firma Vaude incorpora fibras del desecho de café. FOTO (DPA).

La fibra tiene una desventaja que al mismo tiempo también es una ventaja: por un lado puede romperse en ciertas condiciones climáticas, lo que no es deseable en cuanto a la durabilidad de una chaqueta de exterior. Pero en otras condiciones climáticas, las fibras son biodegradables. Por ejemplo, en un compost en el jardín a temperaturas altas, destaca Opwis.

Según Beppler, las cáscaras de coco son una materia prima muy solicitada. Se puede utilizar para producir carbón activo, que entre otros tiene un efecto repelente de olores en la ropa.

Muchas marcas deportivas y de outdoor ya utilizan la tecnología de la empresa estadounidense 37.5. Las fibras del desecho de café también tienen un efecto similar, y la empresa alemana de material de deportes Vaude ya las utiliza.

Vaude aprovecha además la leche que se desecha como alimento para la producción de la tela de fieltro. Las fibras textiles de la empresa QMilk se fabrican con leche de vaca agria o en descomposición. "Una visión genial", destaca el investigador textil Klaus Opwis.

En esta mochila Green Core la firma Vaude utilizó fibras fabricadas con leche de vaca agria. FOTO (DPA).
En esta mochila Green Core la firma Vaude utilizó fibras fabricadas con leche de vaca agria. FOTO (DPA).

También las tinturas se pueden extraer de restos de alimentos. Por ejemplo, los componentes de la cáscara de nuez, de naranja o remolacha son empleados por varias compañías, por ejemplo los fabricantes de material para exteriores Patagonia y Kathmandu.

Todas estas ideas suenan bien, pero ¿hasta qué punto son sustentables? "Todo lo que realmente se hace con las sobras es fantástico", asegura Viola Wohlgemuth de la organización ecologista Greenpeace.

La experta destaca que es un paso importante, pero que todavía está en sus inicios. El 70 por ciento de todos los polímeros utilizados se siguen basando en el petróleo, señala.

Asimismo, hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Si un alimento se produce en grandes cantidades solo para la producción de ropa, esto también podría ser crítico desde un punto de vista ecológico. Además, el hecho de que se utilicen alimentos en la producción textil no significa automáticamente que las piezas sean biodegradables, añade Wohlgemuth.

Por otra parte, las sustancias orgánicas pueden mezclarse con otros polímeros y esto conlleva a que ya no puedan reciclarse. Los productos naturales son mejores, destaca la ambientalista, al tiempo que enfatiza que es importante pensar en la sustentabilidad hasta el final.

Por Tom Nebe (DPA).


https://tn.com.ar/salud/noticias/2019/06/28/maiz-leche-o-cafe-los-alimentos-que-se-utilizan-para-producir-fibras-textiles-sostenibles/








Del frutero al armario: así son las revolucionarias fibras sostenibles que definen la moda que viene

De manzanas a café, de la piña al nopal, la industria reformula la composición natural de prendas y complementos para combatir el exceso de uso de plásticos o componentes contaminantes. Radiografiamos todos los materiales llamados a marcar la tendencia en la búsqueda de la sostenibilidad.

¿De qué está hecha nuestra ropa? Es una de las preguntas que deberíamos intentar responder a la hora de elegir una prenda, porque en esa composición está gran parte de la huella de carbono que produce la moda. Según datos de la Comisión Europea, el 70% de sus emisiones de carbono se generan durante la producción de tejidos, en parte, debido a su dependencia de materias primas y sustancias contaminantes. El poliéster, por ejemplo, gasta al año cerca de 70 millones de barriles de petróleo, mientras que detrás de los tejidos de rayón, viscosa o lyocell hay otros 70 millones de árboles talados. Aunque los datos a simple vista no parecen muy optimistas, la buena noticia es que, precisamente, han sido el germen de una revolución creativa que busca en la innovación y la naturaleza tejidos más respetuosos con el medioambiente.

Desde la firma española Sepiia aseguran que su apuesta por materiales reciclados les ha permitido reducir considerablemente el uso de agua y energía. “Nuestras prendas consumen un 99% menos de agua que una de algodón convencional y son neutras en carbono”, apuntan desde la marca fundada por el ingeniero industrial Fede Sainz. Su propuesta se ha ganado el interés de la industria —y la certificación sostenible B Corp–, gracias a prendas inteligentes, confeccionadas con poliéster reciclado, que no se manchan ni se arrugan. “El poliéster y la poliamida tienen periodos de degradación muy largos que pueden suponer un problema en la industria actual, sin embargo nosotros lo vemos como una ventaja: dado que el poliéster es un material muy duradero, lo más conveniente es aprovecharlo durante toda su vida útil». Así mismo, apuestan por el reciclaje manual frente al químico, que que conlleva un enorme impacto energético y de emisión de gases de efecto invernadero. «Con el mecánico, en lugar de tener que generar material nuevo, mediante un proceso térmico podemos crear nuevos hilos y generar un modelo circular acorde al mercado».

«El 70% de las emisiones de carbono de la industria de la moda se generan durante la producción de tejidos»

Lo cierto es que el poliéster reciclado se ha convertido en una de las alternativas favoritas de la moda en su transformación hacia la circularidad. Según datos de Textile Exchange, una organización sin ánimo de lucro que impulsa el uso de materiales más sostenibles, representa ya el 15% del mercado de fibras: un primer paso para desvincularse de la industria del petróleo y darle una nueva vida a los residuos plásticos y textiles. Ventajas que comparte también con su hermano menor, el nailon® reciclado, que rescata la basura del océano y vertederos –como redes de pesca, alfombras o botellas PET–, para producir un hilo de poliamida, capaz de regenerarse una y otra vez sin perder su calidad. 

Los grandes nombres de la moda han tomado posiciones. Firmas como Mango han fijado 2030 como fecha límite para que el 100% de sus materiales sean de origen más sostenible o reciclado. Entre las opciones más populares, marcas como Prada o Gucci han apostado por Econyl, del fabricante italiano Aquafil, elevándolo a la categoría del lujo; mientras que la iniciativa española, Seaqual Yarn, ya forma parte de colecciones de Ecoalf, Kenzo o El Corte Inglés. ¿Qué dificultades deben sortear? La tecnología para producirlos todavía está en desarrollo, lo que encarece el proceso y, el hecho de que la industria acostumbre a mezclarlo con otros tejidos, dificulta bastante el reciclaje. Desde Sepiia insisten en la importancia de crear prendas monomateriales que puedan reciclarse mecánicamente y crear hilos de largos filamentos que minimicen la emisión de microplásticos, su principal reto. 

La moda también puede ser una herramienta para combatir el desperdicio textil: fabricantes como Pyratex transforman los desperdicios de las cosechas de plátanos en tejidos tan jugosos como este. FOTO: PYRATEX

Tejidos naturales para atajar los microplásticos

“Los tejidos sintéticos generan unas microfibras al lavar muy difíciles de filtrar que, en consecuencia, acaban en el ecosistema marino”, señala Regina Polanco, fundadora de Pyratex, apoyándose en datos como los de la fundación Ellen MacArthur que alertan de que el 35% de los microplásticos que acaba en el océano se origina en nuestra lavadora. Este fabricante textil, con sede en Madrid, apuesta por la innovación y la trazabilidad, para promover la sustitución de los sintéticos por fibras naturales, capaces de competir en durabilidad y funcionalidad. 

“Los textiles siguen métodos de producción responsables, como la utilización de tintes reactivos que permiten reciclar el agua, sin embargo, queremos ir más allá. Uno de nuestros focos es utilizar fibras provenientes de la agricultura regenerativa, como el abacá o la ortiga, que mejoran la calidad del suelo, la biodiversidad y el impacto social”, explica Polanco que, en apenas ocho años, ha desarrollado y patentado una amplia oferta de tejidos a base de algas, bambú, flores o cáscaras de plátano y cítricos, cuyas propiedades naturales —como ocurre en la cosmética—, proporcionan a las telas funcionalidades antibacterianas, transpirables o de protección solar.  

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PIÑA
UVA
CAFÉ
PLÁTANOS
NARANJAS
MANZANAS
NOPAL
Así se convierten estos alimentos en las fibras naturales que ya vestimos
MACEDONIA DE TEJIDOS

La fundadora de Ananas Anam, Carmen Hijosa, coincide en que un tejido más sostenible debe cumplir tres factores: ambiental, económico y social. La empresaria española fue pionera en lanzar al mercado una de las primeras alternativas vegetales al cuero —advierte que parte del 80% de la deforestación del Amazonas es consecuencia del uso de cuero natural en accesorios, aparte del maltrato animal y el uso de químicos que ponen en riesgo a sus trabajadores—. Su popular tejido, Piñatex, reutiliza los desechos de la producción de piña, proporcionándoles un ingreso extra a los pequeños agricultores de Filipinas con los que trabaja. “De este modo reducimos el problema de la contaminación ocasionada por la práctica común de quemar desechos agrícolas; nos aseguramos de que no haya productos químicos nocivos en el proceso, trabajando muy de cerca con nuestros proveedores y los mantenemos al tanto de las innovaciones tecnológicas para optimizar la producción”. Una acción colaborativa que han seguido marcas como la italiana Vegea, aliándose con bodegas de la región para transformar los residuos de la producción de vino italiano en un tejido de efecto piel; o la empresa taiwanesa S.Café, que recoge los granos de café de pequeñas cafeterías locales, para producir un hilo similar al del algodón con propiedades antibacterianas.

El auge de las fibras celulósicas certificadas

En la batalla frente a los sintéticos, las etiquetas de las grandes cadenas se han ido llenando también de fibras con nombre propio: Tencel, EcoVero, Naia RW… A pesar de su nomenclatura de evocación tecnológica, son tejidos de origen natural y biodegradables, procedentes de la pulpa de eucalipto. En otras palabras, son las telas de viscosa o rayón que la industria ha utilizado siempre, sin el cargo de conciencia de estar contribuyendo a la deforestación de Indonesia o Amazonas. Desde el Consejo de Administración Forestal, la organización mundial sin ánimo de lucro dedicada a promover la gestión forestal responsable y sostenible, advierten que la demanda ha aumentado en los últimos años —actualmente representan el 7% del mercado—, e insisten en la importancia de buscar certificaciones FSC (que confirman que el bosque del que provienen se está gestionado de manera que preserva la biodiversidad) para estar seguros de que han sido obtenidos de forma responsable.

El grupo austríaco Lenzing AG es uno de los principales productores de estas fibras celulósicas certificadas. Sus tejidos de lyocell y modal Tencel —con propiedades parecidas al algodón—, se hacen con madera de eucalipto procedente de bosques certificados PEFC, que no requieren agua, pesticidas o fertilizantes; mediante un proceso de circuito cerrado que reutiliza, una y otra vez, los productos químicos empleados. También está detrás de la viscosa EcoVero, obtenida de bosques próximos a la fábrica, y una de las favoritas de las firmas por su tacto sedoso y su gran durabilidad. Por otro lado, firmas como Patagonia han empezado a colaborar con el fabricante estadounidense Eastman, para incorporar a sus colecciones su fibra más sostenible: Naia Renew, un acetato de celulosa hecho con un 60% de materiales reciclados. Toda esta redefinición de las materias primas se ha convertido en la punta de lanza de una evolución en la moda que apunta a un futuro de convivencia más responsable con la naturaleza.

https://smoda.elpais.com/moda-futuro-accion/del-frutero-al-armario-asi-son-las-revolucionarias-fibras-sostenibles-que-definen-la-moda-que-viene/