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viernes, 3 de febrero de 2023

El País (América) Muere el diseñador Paco Rabanne a los 88 años Historia de Carlos Primo • Hace 28 min

Muere el diseñador Paco Rabanne a los 88 años

Historia de Carlos Primo • Hace 28 min

Paco Rabanne, trabajando en su casa de Francia en 1994.© Pool BENAINOUS/MARCHETTI (Gamma-Rapho via Getty Images)

Al diseñador español Paco Rabanne, que ha fallecido este viernes 3 de febrero en Portsall (Francia) a los 88 años, le interesaba ante todo la idea del futuro. La colección que lo lanzó a la fama en 1966 ni siquiera era tal. Aquellos Doce vestidos imposibles de llevar elaborados con materiales contemporáneos sustituían el tejido por mallas de eslabones de metal o plástico y ni siquiera eran sencillos de llevar, pero introducían en la moda nociones más cercanas al diseño industrial o la arquitectura de su tiempo. Eran ensayos, proyectos en el sentido original de la palabra, que rompían con el culto a lo textil que había marcado a la generación plenamente anterior, la de Dior, Balenciaga y, en menor medida, Yves Saint Laurent. Rabanne, como Courrèges o Pierre Cardin, pertenecía a un grupo de diseñadores deslumbrados con la carrera espacial que en aquellos años fogueaba el cuadrilátero simbólico de la Guerra Fría. Poco importaba que sus innovaciones parecieran imposibles: en la década que culminó con la llegada del hombre a la Luna, los límites parecían siempre provisionales. Rabanne llegó a la moda ya como agente provocador: Gabrielle Chanel decía que no era diseñador, sino metalúrgico, y a él mismo le gustaba recordar que su primera vocación había sido la arquitectura.

En aquellos años sesenta, en todo caso, Rabanne era un joven embarcado en una búsqueda personal que le llevó a afrancesar su apellido para abrirse paso en los círculos de la moda de París, en aquellos años la indiscutida capital mundial de la moda. Francisco Rabaneda Cuervo había nacido en Pasaia (Gipuzkoa) en 1934 y no tuvo una infancia sencilla. Su padre, andaluz, era general del ejército leal a la República. Su madre, vasca, fue militante y miembro de la dirección del Partido Comunista de España (PCE). Tras el fusilamiento del padre en 1937, la familia se mudó a Francia cuando el futuro diseñador apenas tenía cinco años. Allí, estudió Arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes y comenzó a elaborar piezas de bisutería con Rhodoïd, un nuevo material transparente cuyas piezas él unía con eslabones o cadenas. Fue así como accedió a talleres de prestigio como los de Dior, Givenchy o Balenciaga, con quien su madre había trabajado en San Sebastián antes de la Guerra Civil.

La presentación de sus primeras colecciones coincidió con un momento de transición en la moda. La Alta Costura, el modelo dominante hasta entonces, comenzaba a ceder espacio ante el avance del prêt à porter, que trajo consigo un rejuvenecimiento de la industria y una liberación de su lenguaje expresivo. La moda, por primera vez, podía jugar con lo imposible, que se plasmaba en colecciones espectaculares y oníricas —por ejemplo, las fantasías exóticas e historicistas de Saint Laurent o Valentino— y también en nuevas formas que evocaban tanto las obsesiones de la juventud —la minifalda, el rock, lo andrógino— como los avances tecnológicos de su tiempo. Los diseñadores de la era espacial vistieron a las mujeres como tripulantes de naves espaciales. No es casualidad que una de las creaciones más radicales de Rabanne fuese el vestuario de Barbarella (1968), la comedia erótica de ciencia ficción dirigida por Roger Vadim. En aquella película, Jane Fonda interpretaba a una heroína que acababa perdiendo la ropa al final de cada aventura, con la consiguiente necesidad de improvisar un modelo distinto en cada episodio. Este despliegue de vestuario puede verse hoy también como una antología estética del Rabanne de la época: técnico y futurista, pero también sensual, irreverente y rockero, capaz de convertir la moda en ropa y en entretenimiento al mismo tiempo.

Paco Rabanne mostrando su colección en la Women's Wear Daily el 27 de octubre de 1966.© Fairchild Archive (Penske Media via Getty Images)

Sus siguientes colecciones, de hecho, siguieron por ese mismo camino. Por un lado, cultivando una estética menos purista y más en contacto con la calle que otros compañeros de generación. Las filmaciones de la época plasman la audacia de sus modelos, vestidas como gladiadoras con prendas ajustadas y faldas de acentos metálicos que se bamboleaban al ritmo de la música. Por otro, recreándose en experimentos formales, materiales insólitos y declaraciones de intenciones que apuntalaban su fama de enfant terrible y le valían la simpatía de excéntricos tan geniales como Salvador Dalí. Si la moda de Rabanne era gasolina para la prensa y la televisión —pero no tanto para el público, que se decantaba por fórmulas menos experimentales—, el motor económico del negocio era su división de perfumes. No es un caso aislado en una época en que muchos diseñadores establecieron acuerdos con empresas externas para desarrollar cosméticos o complementos bajo licencia, pero sí es uno de los más exitosos. En los sesenta, Antonio y Mariano Puig, la segunda generación familiar al frente de la empresa de perfumes, firmaron una colaboración con Rabanne que se tradujo en perfumes tan innovadores como Calandre (1969), una fragancia cuya inspiración era un encuentro sexual en el capó de un coche en un bosque mediterráneo. En 1973 le siguió Paco Rabanne Pour Homme, cuyo icónico frasco verde pino ha sido una presencia habitual para varias generaciones de hombres. En un mercado dominado por perfumes más o menos aspiracionales y con vocación de elegancia, la modernidad y la rebeldía de los de Rabanne abrían el camino a fórmulas menos encorsetadas. Su éxito fue tal que en 1986 Puig adquirió la totalidad de su marca, que a finales de los noventa y ya en el siglo XXI firmó superventas del sector como XS, 1 Million o Invictus.

La modelo Ingrid Seynhaeve, con Paco Rabanne durante una sesión de prueba en su estudio de París el 30 de enero de 1991.© julio donoso (Julio Donoso)

Mientras tanto, Rabanne siguió presentando colecciones de alta costura hasta 1999. Entonces Puig optó por poner término a esta actividad debido a sus elevados costes, y el diseñador pasó a supervisar las colecciones de prêt à porter y a ocuparse de la serie de perfumes. Tras un paréntesis de un decenio, en 2011 Puig decidió relanzar las líneas de moda de Paco Rabanne, primero con los diseñadores Manish Arora y Lydia Maurer, y desde 2013 bajo la dirección creativa de Julien Dossena, que ha revitalizado el prêt à porter de la casa y afianzado su peso absoluto tanto en la moda internacional como en el propio entorno empresarial de Puig. “Su gran personalidad transmitió, a través de una estética única, su visión atrevida, revolucionaria y provocadora del mundo de la moda. Seguirá siendo una importante fuente de inspiración para los equipos de moda y fragancias de Puig, que trabajan conjuntamente para expresar los códigos radicalmente modernos de Paco Rabanne”, ha declarado Marc Puig, presidente ejecutivo del grupo, tras la noticia de la muerte del diseñador.

El fallecimiento de Rabanne, galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda en el año 2010 por “su innovación y su aportación a todos los ámbitos de la cultura del siglo XX”, sucede años después de su retirada de la escena mediática, donde protagonizó momentos polémicos debidos a su interpretación de Nostradamus, y también de los círculos de la moda, que paradójicamente han acabado asumiendo muchos de los principios que él defendió en los idealistas años sesenta: una moda práctica, tecnológica y audaz, concebida no desde la elegancia sino desde la expresión libre.

Si Paco Rabanne ha resultado ser una figura profética, no ha sido por sus cábalas astrológicas, sino por su capacidad de anticipar los cambios del sector donde reinó como un verso suelto e inclasificable.

sábado, 26 de mayo de 2018

Me voy a dar un tiempo

https://www.youtube.com/watch?v=XSBuVM0u3f0

jueves, 24 de mayo de 2018

El ‘teacher amerizano’ que analiza el acento andaluz y triunfa en las redes

Redacción TO

hace 1 día

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Hay un americano, perdón, ‘amerizano’ –mitad americano, mitad jerezano– que está revolucionando las redes con un vídeo en el que explica el acento andaluz con una gracia y un arte de quien lleva ya 10 años viviendo en tierras andaluzas.
Profesor de inglés en Jerez de la Frontera, Cádiz, Charlie Geer, cuenta en un vídeo de algo más de dos minutos como sus alumnos jerezanos critican su acento por como pronuncia en inglés ciertas palabras, como ‘bottle of water’. “Pero, ¿qué dices teacher?, ¿por qué hablas así, por qué no hablas el inglés de los ingleses?, ¿por qué dices ‘abolawor’ como si tuvieras la boca llena de puchero?”, cuenta que le preguntan frecuentemente los “peques” debido a su acento “cerrado” y a que éstos están acostumbrados a “los ‘profes’ del estilo Cambridge”.
“Durante años no tuve la respuesta adecuada” –cuenta Geer ataviado con un sombrero cordobés y unas gafas donde se puede ver el reflejo de una bandera americana– “hasta que aprendí la expresión "ANCABUELA". En el brillante vídeo, narra como fue una alumna, la Gema, que, comiéndose un helado de chocolate le respondió de dónde venía. “De ‘ancabuela'”. “A mí me sonó a nombre de un pueblo: Villafranca, Trebujena, Ancabuela… Pero fue otro alumnito el que me dijo que ‘la Gema’ había estado en la casa de su abuela. Es decir, con ‘ancabuela’ había conseguido decir seis palabras en una sola, lo que es impresionante”, cuenta el ‘amerizano’.

https://youtu.be/uYGk9lBpzgk

© [CDATA[ - ]] El ‘teacher amerizano’ que analiza el acento andaluz y triunfa en las redes De esta forma, cuando los pequeños le dicen: “¿por qué hablas como si tuvieras la boca llena de puchero?”, el ingenioso teacher le contesta: “porque soy sureño, como vosotros”.
Pero lo mejor es que veas el vídeo completo donde analiza en clave de humor el lenguaje.
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lunes, 21 de mayo de 2018

Fui a darme una vuelta en internet por el mundo y no me moví del piso - Aramburu, Gonzalez Fraga, Olmedo ... Ahora ya se porqué ustedes están como nosotros. No nos copien que se desmerecen, no ven como estamos? - La economía hoy tiene un componente irracional adicional, además de ser conveniente no sobresalir para que no te planchen como a los picos de la luz ahora están las lunas hasta 2090 con el añadido de los centenarios, mirror mirror. No eliminen los subsidios, crearan un caos social y puede que les intervengan o las inversiones se vayan por inestabilidad. Yo he intentado salirme del sistema productivo unos años poniendo anuncios en mi blog y pagandome yo la seguridad social de autónomos pero no me han activado los anuncios todavía, aunque este es un ejemplo de cotizar a la seguridad social sin tener ingresos excepto un 10 ℅ de lo que necesito para la cesta básica de la compra que pagan por los anuncios y el resto y la cotización a la seguridad social, económica por incentivos al emprendedor y que se puede pagar con lo que pagan por los anuncios, saldrían del subsidio por ejemplo, cobrar un subsidio no tiene porque significar estar sin hacer nada. Mi economía tenía que estar saneada pero cada mes me encuentro un nuevo invento que viene del exterior de mi vida, es ajeno a mi y a mis cálculos, y ando haciendo equilibrios para no caer aunque creo que ya salgo de estos baches ajenos a mi. Les contaré en breve. Mi consejo : el banco central es la red de seguridad o el chivo expiatorio y si quieren un banco central suramericano demuestren que no lo necesitan, ustedes saben lo que quiero decir, caminen lento y construyan firme. --------- El dinero es un estiercol estupendo como abono, lo malo es que muchos lo confunden con la cosecha. Joseph Joubert

¡Javier Milei Totalmente Sacado Con Un Diputado Peronista!

https://www.youtube.com/watch?v=PKvHsbqQqBo

jueves, 17 de mayo de 2018

Grupos neonazis y ultras promueven el linchamiento de la víctima de 'la Manada' 3 / 22 Logotipo de El Periódico El Periódico Hace 2 horas

https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/no-hay-raz%c3%b3n-para-sospechar-que-aprobaran-a-pablo-casado-por-trato-de-favor/ar-AAxoAhW?li=BBpmbhJ

3 / 22

El Periódico

Hace 2 horas

Gorda, zorra o tapón son algunos de los insultos que acompañan a varias imágenes de la joven víctima de la 'la Manada' en los Sanfermines del 2016. Las está publicando la versión en castellano de una página web neonazi y supremacista blanca nacida en Estados Unidos en el 2013 y fundada por Andrew Anglin, uno de los cerebros de la 'alt right' estadounidense, los grupos de extrema derecha que apoyaron en las últimas elecciones a Donald Trump. EL PERIÓDICO ha decidido no difundir el nombre de la web, que ha investigado y conoce, ni incluir pistas que puedan permitir seguir su rastro porque la publicación sigue activa y abierta a todo el mundo.
La versión en castellano de ese medio ultra ha publicado hasta la fotocopia del DNI de la víctima de 'la Manada', además de fotografías suyas con algunas compañeras de universidad y otras en las que se la ve disfrutando de una jornada de piscina con cinco amigos. El texto que acompaña a esas imágenes es de alto contenido vejatorio con insultos que sitúan a la víctima de la agresión sexual al plano de actriz de película pornográfica de muy alto voltaje. El mismo portal ha estado difundiendo también una fotografía muy dura del ataque de 'la manada' a la joven. Sobre esa imagen, el portal nazi en español escribe: "Esa gorda repelente se fue a los Sanfermines a zorrear y encontró lo que estaba buscando", obviando la condena judicial que han recibido los agresores.
Después de las denuncias contra 'Forocoches' y 'Burbujainfo' por difundir datos personales de la víctima de los cinco agresores de 'La manada' (condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales), el relevo de ese linchamiento lo han tomado grupos ultras con un tono mucho más agresivo si cabe y sin que las autoridades hayan intervenido todavía para desactivar la publicación.
De hecho, esta inacción es la que ha llevado a la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas del País Valencià, secundada por un centenar de colectivos feministas de dentro y fuera de la comunidad autónoma, a presentar esta semana una denuncia a la Fiscalía General del Estado, y más concretamente a la fiscal de la sala de Delitos Informáticos y Tecnológicos, por la filtración "masiva y sucesiva" de multitud de datos personales de la joven víctima de La Manada en dos foros de Internet y otras publicaciones. Esta denuncia se añade a la del abogado de la víctima y a la investigación que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó abrir hace unos días por la filtración de datos de la sentencia de La Manada.
Una posible condena por revelación de secretos "podría significar hasta siete años de prisión para quienes hayan participado en la difusión de estos datos", dicen las organizaciones ferministas valencianas.
Por su parte, la Unidad de Intervención Tecnológica de la Policía Nacional ha enviado un informe al juzgado sobre la difusión de los datos personales y algunas imágenes de la víctima de 'La manada', un delito que podría conllevar hasta siete años de prisión. Los agentes tratan de localizar al primer responsable de las filtraciones. En el informe no se determina cuántas personas han podido ver ya las imágenes y datos de la víctima, tampoco la fotografía del abuso que ha circulado por esas páginas. Una fuente del caso confirma a EL PERIÓDICO que "cientos de personas lo han visto. Quizá miles". Por este motivo las feministas denuncian que la lentitud en la clausura del sitio web deja a la víctima en un estado de total indefensión mientras su vida está expuesta a ojos de cualquiera.

© Proporcionado por Zeta Digital S.L.U.Falange Auténtica
El pasado sábado, el guardia civil de 'la Manada', Antonio Manuel Guerrero, publicó una carta precisamente en 'La Tribuna de Cartagena' en la que se defendía: "No soy ningún violador, ni abusador ni odio a las mujeres". Y arremetía también contra la víctima: "¿De verdad alguien se creerá que cuando tienes el pene en la mano fue porque te tropezaste y te agarraste para no caerte?"
Tras la irrupción de la web neonazi, otros medios y blogs de ultraderecha han seguido su estela. Entre ellos, hay uno que también denigra a la víctima de 'La manada' y hablan de "manadas feminecias". Su página web se abre con un enorme escudo franquista.
El sitio neonazi pide a sus lectores que le envíen el vídeo de la agresión de 'La manada' para colgarlo en internet. Utiliza ese caso y su sentencia para dar doctrina machista ("el instinto gregario de la mujer es muy superior al del hombre", es un "género servil y pusilánime", "un género primitivo") y describir un cuadro apocalíptico y conspiranoico ("la mujer española es hoy femimarxista porque es lo que quiere el Régimen globalista imperante, interesado en una guerra de sexos para destruir el pilar del estado nacionalista: la familia").
La misma web arremete también contra el Grupo de Dones de Lleida, que denunció a la Agencia de Protección de Datos la filtración de imágenes y datos de la víctima y contra el que profiere gruesos insultos. Incluso se ironiza sobre la vinculación de asociaciones feministas con grupos independentistas catalanes. Y se concluye: "Si 'La manada' pierde, perdemos todos".
El portal ultra ha seguido los pasos de otros sitios de internet. Primero fue 'La Tribuna de Cartagena', un periódico dirigido por un exfalangista y del que se prepara ya su versión nacional llamada 'La Tribuna de España'. Su director, Josele Sánchez, es autor de un libro en el que sostiene que Emilio Botín fue asesinado y otro en el que afirma que Santiago "Carrillo estranguló a su mujer y la enterró en la casa de la Pasionaria en París". La presentación de este último fue organizada por Falange Auténtica en Madrid, según publicó Crónica Global.
El Ku Klux Klan
En Estados Unidos, esta web neonazi y su fundador, Andrew Anglin, fueron denunciados tras el asesinato de una mujer en Charlottesville (Virginia) por un supremacista blanco, el pasado agosto. Anglin escribió entonces que la víctima, Heather Heyer, que había acudido a participar en una protesta contra una manifestación de ultras entre los que había miembros del Ku Klux Klan, era una mujer "gorda y sin hijos". Tras el atentado, el presidente estadounidense Donald Trump condenó la violencia de "los dos grupos", igualando así a pacifistas con neonazis.

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https://www.youtube.com/watch?v=X-A0holEE7k